Stropuva

Котлы на твердом топливе

Котел на твердом топливе STROPUVA - первый и единственный литовский котел, удостоившийся сертификата CE авторитетного Европейского предприятия.

 

Консультация клиента для пользователей

Как выжить с котлом Стропува S20

Начало работы: Твердотопливный котел Stropuva — плохой котел. Это примитивно, претенциозно, в большинстве случаев вызывает ненужные переживания и головные боли у потребителей. Поэтому, если вы сейчас выбираете твердотопливный котел для отопления своего дома — не выбирайте «Стропува», или, если вы не верите моему слову — не пожалеете позже.

Следующий текст предназначен для тех, кто (как и я) уже имеет такой котел, и им нужно жить с ним. У меня есть модель S-20, я использую ее в течение 6 сезонов, и только после 5 лет поиска я обнаружил, что этот котел устанавливается для обеспечения максимального комфорта и минимальных головных болей. Я поделюсь с вами вашим опытом, надеясь, что вам не придется годами биться об стенку головы и спокойно варить производителей котлов, как я должен был это сделать.

Десять лет назад мир индивидуальных систем отопления домов выглядел так: газ нагревался бедными даже потому, что газ был дешевым. Газ не отапливал тех, у кого не было газовых трасс возле дома. Такие хлопоты с дешевыми виадрами и кузнецами, а также с более богатыми газовыми или дизельными котлами. Дело в том, что все твердотопливные котлы, независимо от цены, имели один существенный недостаток — относительно короткое время зарядки. И вот в 2005 году На рынке появилась новинка, созданная литовцами — дровяные котлы на дровах.

В то время я просто подбирал котел для дома и поворачивал голову к лучшему для меня решению. Сначала я выбрал котел Stropuva, ​​потому что он занимал меньше всего места. Моя котельная всего 3м2 и имеет два котла. Так что я ничего не мог сделать — просто не подходил. Котел Stropuva был подходящим для меня по области. Кроме того, производитель объявил о долгой загрузке, заявленной производителем. Купил.

Что произошло на рынке решений для отопления домов за последние 10 лет? Цена на бензин и дизельное топливо подорожала. Цена на уголь также значительно выросла. Однако цена на тепловые насосы упала. Для газовых котлов производители были увязли и обнялись за компьютерное управление. И самое главное, пеллетные котлы и пеллетные горелки появились и стали популярными, а также камины и печи с водяными контурами.

Что нового в котле Stropuva на 10 лет? Они разработали модель, которая может сжигать уголь. Все еще модернизирую распределитель подачи воздуха. И все. Ну, если не назвать тот факт, что корпуса котла были окрашены в желтый цвет (маникюр еще не окрашен, оцинкованная жесть). Все остальное не перемещалось с места на место в течение 10 лет. Котел был такой — вычурный, неудобный в работе, чувствительный к изменениям. Устно — примитивно. Тот же примитив, что и примитивный сайт Стропува, инструкция по эксплуатации котла (описание) и справка сервисного центра. Все наполнено плесенью: не нравится — не пользуйся. Вот твои проблемы.

Поэтому потребителей в Стропува можно разделить на две категории: одну с терпением и поиском путей установки котла, чтобы пережить холодное время года. Другие не попадали в руки болгарского народного инструмента и бросали ракеты через забор, меняя их более надежными или более удобными решениями. Слово «ракета» не было упомянуто мной. Но я поговорю об этом позже.

Подводя итог, можно сказать, что Stropuva наименее изменен, поскольку его создание, наиболее часто обсуждаемый котел, с целью поиска решений, позволяющих устранить его основные недостатки, обычно модернизируется и подвергается механической обработке. Да, он модернизируется, потому что цивилизованно использовать то, что производитель сделал на практике. Или это не даст того, что обещает производитель. Мне известны случаи, когда люди создают микропроцессорное управление, чтобы получить идеальные рабочие параметры для этого котла. Я не говорю, что тебе это нужно. Нет. Но это поразительный сигнал о том, что производители больше озабочены продажами, а не жалобами потребителей и разработкой продукции.

Я изучал инструкции производителя в течение 6 лет, прочитал все форумы и «порезал» мой котел четырьмя различными способами, пока не нашел решение «приручить» этого зверя для своих собственных нужд. Кроме того, я неоднократно советовал другим свечам на форумах и в прямом эфире решать, как решить ту или иную проблему. Я сгруппировал жалобы и поделился своим опытом о том, как избежать проблем или найти решение для вашего неэффективно работающего котла Stropuva.

Схема привязки или подключения.

Установка котла начинается со схемы отопительного агрегата котла, в народе это называется «вскрыша». В зависимости от того, насколько хорошо котел будет отключен, ваша система будет работать хорошо или нет. Большинство «водопроводчиков со стажем» и рекомендаций не понимают принципов работы этого котла и говорят: «Я знаю, что нужно, не спорьте», добавляет существенные ошибки, которые необходимо переработать позже.

Дело в следующем: не Виадрус, а Единство. И классической схемы здесь не будет.

Вторым фактом является то, что правило меньше — больше для этого котла. Чем проще (в уме) будет схема подключения котла — тем легче будет сбалансировать систему, и у вас будет меньше проблем и потенциально скоропортящихся узлов.

Для подключения этого котла не требуется никаких триад, квадроциклов, смесительных узлов, терморегуляторов, электроприводов и любых других предметов роскоши, которые сантехник попытается надеть на вас. Когда вы услышите термин «смешивание с капилляром», сразу же выбросьте такой сантехник через дверь — сэкономьте время, нервы и деньги. Поверьте мне, я прошел через это.

Я начал с сантехники с рекомендациями, которые сделали мне схему связи и объяснили весь вечер, и почему нет. Нет дьявола. После долгого отчаяния я ждал и делал все, что мне было нужно. Правда, позже я переопределил, но только для оптимизации ненужных узлов и достижения более эффективной работы котла.

Высокий процент жалоб на форумах таков: слесарь-сантехник уронил, но дома холодно, котел катит смолу, горит через 6-8 часов. Я не знаю, что делать, потому что я не понимаю.

Вот как схема подключения котла, проверенная и надежная:

Элементы схемы:

1. Предохранительный клапан 1,5 бар 
2.1 — Клапаны 2.1 (клапаны) в зависимости от диаметра трубы 
3. Балансировочный клапан для регулирования общего расхода 
4. Расширительный бак 
5. Термометр для измерения расхода t (может быть внешним, с датчиком) 
6. Котел 
7. Заправщик 
8. Коллектор напольного отопления 
9. Фильтр механической очистки 
10. Радиаторы или другие отопительные приборы. 
11. Циркуляционный насос, стартер которого установлен на выпускной трубе.

Я пропустил и пропустил другое важное устройство — манометр, который будет показывать давление в системе. О манометре сказать особо нечего, он просто установлен где-то рядом с потоком. Например в ветке перед насосом и фильтром.

Система работает следующим образом: после кипячения котла из котла поднимается горячая вода, а нагретый терморегулятор включает циркуляционный насос. Я рекомендую установить термопару для работы насоса, когда вода выходит из котла t + 40C. Оно того не стоит, потому что в конце горения русские русены и тепло будут идти только через дымоход, оно того не стоит, потому что будет охлаждать котел.

Горячая вода поступает в котел — из него в радиатор и пол с подогревом. Клапан 2.1 закрыт, 2.2 откручен. Если вы хотите подогревать воду дровами летом — выключите 2.2 и выключите 2.1. Это все будет идти по маленькому кругу. Вода из отопительных приборов перекачивается обратно в котел и вращается по такому кругу.

Я уже слышу крики профессионалов: подключенный котел остынет после котла! Котел должен быть подключен параллельно!

Нет, не нужно. И это было проверено в многолетней практике. Дело в том, что когда котел гаснет, термопара отключает насос, и поток совпадает. А теплообменник котла не так быстро доставляет все тепло в систему мгновенно. В результате котел вышел из строя, насос остановился, и котел все еще имеет + 65C горячей воды. Параллельно подключенный котел либо неэффективно нагревается, либо перекрывает поток обратно в котел, а дома холодный. Я видел варианты с трехходовым клапаном, когда котел сначала нагревается, а затем промывается через дом. Но хотите ли вы каждый раз идти и включать трио, чтобы нагреть эту воду, это дом?

Это правда, что это решение не подойдет пользователям комбинированного котла: после того, как котел остановится и котел закончится, он будет нагреваться электрическим листом, а насос будет продолжать нагревать дом. В конце месяца вы можете получить счет за электроэнергию в 200 евро. Таким образом, присоединяясь таким образом и сжигая котел, не забудьте вытащить вилку котла из розетки. И когда вы закончите работу котла весной, выключите насос, а затем включите электрическую вилку котла.

Еще один скажет: нет узла смешивания! Бойлер будет смолой со смолами! Не будет держать реверсивную температуру !!!

Не правда, господа. В моем котле возврат к котлу поток к котлу составляет максимум + 20С. Но я чистил котел только один раз в год — после окончания сезона. И стек еще не ушел. Я смотрю на это: чисто, блестяще — что ты хочешь? Котел не работает при температуре возврата. Но я расскажу вам об этом позже, балансируя систему. В то же время я объясню, почему нет необходимости в смесительном устройстве для подогрева пола.

Дополнительные модификации котла.

Конструкция котла требует ремонта его конструктивных дефектов. Прежде всего, необходимо изменить дизайн крышки подачи воздуха. Кто не знает, это крышка на верхней части котла, открытие которой контролирует объем воздуха, поступающего в котел. Чем больше воздуха — тем больше топлива горит. Поток воздуха регулируется внутренней температурой котла.

Стропавиане называют его биметаллическим регулятором и очень им гордятся. Совершенно отчаянное решение. Начиная с необходимости постоянного колебания, в зависимости от температуры наружного воздуха (когда на улице холодно, вам нужно поворачивать больше, потому что потери тепла в доме увеличиваются, и котел работает в старом режиме), заканчивая деревянной палочкой, которая в конечном итоге изгибается и деформируется. Абсолютно неточный, инертный и безнадежный регулятор.

Жду мета, оставив только крышку, которая закрывает воздухозаборник. Вы устанавливаете его на шарнирах в котле, устанавливаете петлю и устанавливаете регулятор Honeywell с цепью, которую вы прикрепляете к крышке к отверстию термометра. Регулятор выглядит так:

Обложка на петлях с цепочкой выглядит следующим образом (картинка не моя — вот красивая аркада из Банги, фотографирующая его регулятор):

Установленный регулятор (вот мой котел) выглядит так:

Мы решили проблемы с подачей воздуха. Теперь необходимо убрать дым. Первая работа — изолировать дымоход, соединяющий котел с дымоходом, с помощью термостойкой шерсти. Манискис выглядит так:

Автостопщики говорят, что здесь нужно вырезать отверстие для уборки. Это действительно не нужно. Когда труба изолирована, в смоле нет точки росы, и никто не нуждается в очистке ее на стенах. Ради любопытства, после 2 лет использования я разобрал то, что было внутри, и нашел две большие руки на песке. Все чисто и там ничего не осталось.

Еще одна вещь, на которую производители натыкаются в своих рекомендациях, это регулятор тяги дымохода. Это выглядит так:

Они разные, но суть одна и та же: контролировать тягу дымохода. Часто владельцы Stropuva жалуются, что когда котел работает, он кипит, пульсирует, иногда отбрасывает дым и неэффективен. Все это является следствием слишком большой привлекательности. И это явление естественное: система холодная, клапан впуска воздуха открывается, горение активно, потому что воздуха много. Но котел — это бирбия, и его температура не повышается, потому что котел не работает эффективно. Затем необходимо закрыть клапан подачи воздуха, горение уменьшается, котел горит, выбрасывает черный дым и не нагревается. Полное порно.

Тяговый регулятор решает все царапины и чрезмерные проблемы тяги. Он впрыскивает дополнительный воздух через дымоход и снижает тягу, успокаивая все царапины и укусы. Котел горит обильно, горячий, система нагревается и никаких проблем не остается.

Даже если у вас нет проблем с избыточной тягой — такой регулятор стоит того. Когда зимой дует сильный ветер, создается более низкое давление, и тепло начинает поступать из котла. С помощью регулятора низкое давление компенсируется поступающим воздухом снизу, и котел работает спокойно и равномерно, независимо от силы ветра. Поверьте мне, это экономит топливо, потому что котел горит, не желая этого.

Регулятор тяги дымохода может быть установлен в соответствии с указаниями производителя. Я пошел по простому пути: в нижней части дымохода, который я поставил, я снял крышку конденсата и крышку, я установил дополнительный язычок с регулятором тяги сбоку и закрыл крышку ловушки внизу. И регулятор тяги работал, и терять было нечего.

На этом рисунке — рабочий регулятор тяги дымохода. После хорошего осмотра видно, что регулятор немного открылся, попадает в воздух в дымоход, тем самым уменьшая тягу дымохода.

Если тяга в дымовой трубе плохая или топливо мокрое, стоит установить впускной коллектор. Стропува производит их, но просит более 80EUR. Кроме того, после того, как управление клапаном обработки воздуха закончено, бункер не подойдет вам. Не волнуйтесь — вы не можете сделать себя хуже и стоить в несколько раз дешевле. Если вам интересно, я расскажу вам об этом отдельно.

Итак, у нас есть подача воздуха и дым — мы можем двигаться дальше. Давайте заполним систему водой или другой термопарой и перейдем к важной части:

Балансировка и запуск системы.

После заполнения системы до рекомендуемого давления воды в 1 бар, запустите насос и дайте ему вращаться. Дайте воде циркулировать в системе и медленно выпускайте воздух через ингаляторы. Пойдем к радиаторам.

У каждого современного радиатора есть отводной винт, который выпускает воздух, и вода начинает течь. Когда воздух распыляется и вода течет плавно, без разбрызгивания — радиатор отключается и вентилятор можно закрыть. Если радиаторы не уронить, они будут работать неэффективно и не будут однородными и неполными. И вообще воздух в системе злой, так как система нагревается плавно и неравномерно. Воздух должен быть удален из системы.

На противоположной стороне радиатора есть место для установки термопары (термопары), которая контролирует работу радиатора в зависимости от температуры в помещении. Эти элементы должны быть установлены на каждом радиаторе. Благодаря им у вас будет стабильная температура в помещении.

Принцип их работы заключается в следующем: вы устанавливаете желаемую температуру в помещении (например, + 20C, что соответствует числу 3 на термовентиля), и она автоматически пропускает через радиаторы поток для поддержания заданной температуры в помещении. Другими словами, радиатор нагревается не так сильно, как может, но столько же тепла требуется для конкретной комнаты. Если дом хорошо утеплен, вполне вероятно, что радиатор остынет, когда в комнате будет тепло. Это совершенно нормальное значение. Достаточно тепла, термовентиль закрывает поток через определенный радиатор и охлаждается. Комната откроется — термовентайн откроет поток, и радиатор снова начнет нагреваться.

Под термовентилятором находится бронзовая шестигранная гайка с цифрами на радиаторе. Эта гайка регулирует максимальный поток через радиаторы. В начале запуска системы поверните гайки радиатора под номером 1. Если система работает, радиатор сначала будет проверен на предмет потери воздуха. Если воздуха нет, а радиатор остыл, то откручиваем эту бронзовую гайку. Найдите положение между 1 и 2, когда оно перестает вращаться.

Если вы установите значение больше 2, поток будет слишком высоким, и система будет разбалансирована, и котел будет работать оптимально.

Если мы уже поговорим о трафике, я расскажу вам основной принцип балансировки системы. И все просто: поток циркулирующих когенераторов должен быть как можно ниже или как можно ниже.

Самая большая ошибка, которую допускают установщики и владельцы котла Stropuva, ​​это слишком большое количество тепла в системе. Их логика такова: если в доме холодно, тепло от котла слишком медленное, и необходимо увеличить расход. Затем циркуляционный насос включается на максимальной скорости, уравновешивающие клапаны или гайки откручиваются и… и остаются холодными. Кроме того, котел работает на смолах, из него вытекает конденсат, промывается дымовая труба, черный дым выходит из трубы, а дымовая труба горит через 6 часов. так не погреться дома. Хозяева кричат ​​на сантехника, этот говорит: «Я сказал, что мы делаем по мере необходимости», затем перепроектирует ремень, устанавливает дополнительный насос, надевает четырехконтактный, создает небольшой круг, тратит массу денег, дом становится немного теплым, но режим работы котла далек от того, что обещано производителем.

Вот и все — система отопления с классическим котлом Stropuva используется не по назначению. Холодные дома, заблокированные котельные и несчастные хозяева. И проблема в том, что котел не изогнут, а изгибы мозга водопроводчика прямые.

Если дом не прогревается или в большинстве случаев его недостаточно, проблема одна: слишком много тепла от котла. Уменьшите трафик и его скорость!

Для уменьшения и распределения потока гайки установлены на радиаторе и уравнительном клапане на схеме подключения котла. Заслонки 2.2 на схеме предназначены для распределения потока между радиаторами и подогревом пола, чтобы система нагревалась равномерно. Клапан № 3 для снижения общего трафика.

Что касается расхода, следует также поговорить о циркуляционном насосе. Дом до 250кв.м. Система требует одного и самого низкого мощности насоса. Когда насос установлен, он должен быть переключен на скорость 1. И даже нажмите на поток балансировочного клапана № 3. Да и не иначе.

Все сантехники, которые объяснят, что в контуре теплого пола нужен отдельный насос, потому что один насос не безводный по трубам, а вы бесстыдно лежите. Система, которую я использую, оснащена насосом Grundfoss UPS 25-40, работающим на 1 скорости, общий поток сжат до минимума и не мешает ему работать с контуром подогрева пола длиной 105 м. Все идет как можно более гладко, и пол ломается, а пол теплый.

Здесь мы получаем ответ на вопрос, почему нагреватель пола не нужно смешивать. Существует стереотип, что отдельный напольный смеситель должен быть установлен на напольном коллекторе, чтобы температура теплообменника не превышала + 38 ° С. В противном случае, «умные» сантехники говорят — пол будет настолько капать, что вы будете танцевать босиком, и в конечном итоге плитка выскочит из бетона, потому что будет слишком жарко.

В системе с котлом Stropuva этот стереотип совершенно неуместен, так как поток при обогреве также очень медленный. В моем случае это настраивается следующим образом:

Индикатор потока слева показывает поток, проходящий через контур, в который поток входит в змеевик ванны, и идет от змеевика (после части тепла в окружающую среду) к контуру пола длиной 48 метров. Контроллер справа показывает поток до вышеупомянутого 105м. длинный контур отопления под полом. Первый контур «вращается быстрее» только на катушке, так как он значительно охлаждает поток через него.

Теперь садитесь и удивляйтесь: теплообменник подается на коллектор теплого пола без перемешивания и его температура составляет + 75С

И ни одна из плиток не отслоилась, и ни одна из подошв ступней не была на полу. Полы приятно теплые. Потому что поток через них минимален. Если бы существовал третий привод насоса, тепловой насос плавал бы как ветер и при такой температуре в доме прыгали плитки и свистки. Здесь все по-другому. А физика элементарна: поскольку поток медленный, пол не может перегреваться, так как некоторое количество тепла выделяется в окружающую среду. Пока поток не течет через пол, он может остыть, чтобы вернуться в помещение t. Если в комнате + 20C, это будет обратный поток t + 20C. И так пойдем к котлу. И котел не работает на смоле, он работает равномерно и не нуждается в очистке. Магия? Ты думаешь, я лгу? Нет, волшебства нет. Просто этот котел предназначен для работы в этом режиме. И пока вы не поймете его принцип работы, дома будет холодно,

Я снова слышу слова скептиков: но в этом случае пол тепло неровный! Да, они растут неравномерно. Но! Они нагреваются неравномерно, когда они полностью холодные. И это занимает первый день. Макс — 2. Позже вам не нужно нагревать большую бетонную плиту, где трубы тянутся с нуля. Вы просто сохраняете тепло и его распределение равномерное.

Итак, опять же, суть балансировки системы отопления с твердотопливным котлом Stropuva заключается в минимизации расхода, равномерно распределенного между нагревательными устройствами в соответствии с их теплопередающими характеристиками (теплоемкостью).

Если рабочая температура не может быть достигнута во время работы котла, расход слишком высок. Если в доме холодно — поток слишком велик. Если котел работает, дымоход летит — поток слишком велик. Если котел горит менее 20 часов без подзарядки — расход слишком велик. Правда, еще может быть причина для топлива, но я поговорю об этом позже.

Что люди делают, когда им холодно дома? Сделайте все, чтобы в вашем доме было больше тепла. ОШИБКА!

Останови все это! Отопление должно быть следующим: прежде всего, чтобы нести домой — тепло должно исходить от источника тепла, котла. Когда котел нагревается, мы начинаем отводить тепло и приносить его домой. Если вы впервые зашли, не ждите, что вам будет тепло дома через полчаса. Там не будет. Прежде всего, вода в котле подогревается, а затем доставляется домой. Первую часть тепла берет котел. И много взять. Когда котел прогреется хотя бы частично, тепло продолжится — радиатор, теплообменник, пол с подогревом и т. Д.

В общем, за эти 6 лет эксплуатации котла я понял, что котел не предназначен для домов с высокими температурами. Он работает наиболее эффективно, когда нужно быстро прогреть дом от + 5С до + 22С, и когда поддерживается домашнее тепло. В моем доме, даже при высоких температурах, температура внутри находится в пределах +18 … + 22C. Это поддерживается большой вешалкой и долгим временем загрузки.

Если вам нужна полностью охлаждаемая система после того, как котел начнет охлаждаться в радиаторах в течение получаса и обогревать холодную камеру — этот котел не для вас. Выберите виадрус, создайте его из древесного угля и получите желаемый результат. Стропува предназначена для умеренной, тихой работы, которая обеспечивает максимальный комфорт и минимальные колебания температуры внутри дома.

Конечно, я тоже мужчина — мне нужно выходить из дома зимой и на более длительное время. И дом круче, чем я хочу. Что я делаю, когда нахожу свой дом + 13C? Я не собираюсь строить котел. Я в первую очередь ставлю дома камин с горячими березовыми дровами. И через 10мин. тепло течет в дом. И тогда я иду, чтобы построить котел.

Пока котел успокаивается и вода в системе нагревается, камин уже быстро поднимается воздухом в помещении (не стенами, полом или внутренними объектами) до + 18C, и котел продолжает свою работу. Это гарантирует, что дом нагревается до желаемой температуры + 22С и поддерживает эту комфортную температуру. Конечно, я мог сделать это только с котлом, но дома при + 22С это было бы не полчаса, а через три-четыре часа. Часов, когда гвозди превращают шпиндель в более высокую передачу и откручивают гильзы на 5🙂

Вот и все, первоначальная балансировка системы выполнена — мы можем построить котел. Позже вы выполните точную настройку в соответствии с вашими потребностями, уравновесив распределение потока между радиаторами и подогревом пола. Просто запомните один факт: когда дом утеплен, головка радиатора закроется, и поток через радиатор прекратится. Затем он поступает в пол с подогревом, направляя большую часть тепла на пол. Поэтому не спешите плавно перетекать в полы и радиаторы. Позвольте радиаторам получить больше в начале — позже поток автоматически переключится на пол с подогревом.

Еще одна проблема, которую должны упомянуть потребители, — это балансировка системы. Ситуация выглядит следующим образом: котел достиг рабочей температуры в течение нескольких часов (+ 75C и более), а радиаторы и полы все еще не нагреваются и не портятся. Даже когда воздушный запорный клапан закрыт, котел переключился с активного сгорания на бесшумный, и дом не нагревается. В этом случае вам следует искать системные ошибки подключения. Возможно, что поток обратно в котел будет отсечен неправильно подключенным котлом — если он подключен параллельно, то поток возвращается в котел, не доходя до отопительных приборов дома. Или система оснащена трехсторонним, четырехсторонним смесительным устройством, которое возвращает поток в котел. Здесь вы получаете ситуацию, когда котел отапливает не дом, а сам и наружный воздух через дымоход.

Поймите, что вам не нужно нагревать котел — вам нужно отапливать дом. Вот почему ты это купил или нет?😉

Топливо.

Перед тем, как сжечь котел, я должен сказать несколько слов о топливе. Представители Stropuva пишут на своем сайте, что котел может работать практически на всем твердом топливе, доступном на рынке. Я не проверял все виды топлива, поэтому я буду говорить только о том топливе, которое я пробовал, и имею опыт.

Stropuva — это топливосберегающий котел. Если вы решили сжечь дрова в печи, она должна быть сухой. И не просто сухой, а очень сухой. Если вы планируете купить свежесрезанную березу в конце мая, и вы сможете полностью отапливать дом в сентябре, это не будет иметь место. Это связано с тем, что дрова не будут высыхать должным образом и будут гореть неохотно и неэффективно при добавлении влажного топлива в котел. Прежде всего потому, что большая часть тепла, выделяемого при сгорании, используется котлом для сушки самого топлива. Поэтому температура котла будет низкой и будет увеличиваться очень неохотно. Кроме того, в котле может образовываться конденсат, котел станет более загрязненным смолой, и время горения одного заряда будет значительно сокращено. Теоретически эта проблема частично решается путем принудительной подачи воздуха в котел. Правда состоит в том, что получение большего количества кислорода сжигает больше тепла.

Из личного опыта могу сказать, что мягкие хвойные и лиственные дрова (ель, сосна, ольха, ольха, осина, липа и т. Д.) Следует сушить в течение одного года, а дрова лиственных пород (береза, дуб, ясень, яблоко, груша, граб и т. Д.). и т.д.) — два. Лучше всего покупать дрова в декабре — феврале, когда скрещенная древесина имеет наименьшее содержание влаги, ее легче разложить путем раскалывания и более быстрого высыхания. Худшее время для покупки дров — с апреля по июнь, когда максимальное содержание влаги в древесине и больше времени для ее сушки.

Если у вас есть место в котельной — установите в нее небольшие дрова. Когда котел работает, котельная сухая и теплая, воздух меняется, когда он входит в котел и выходит через дымоход. Дрова в котельной сохнут, горят лучше и эффективнее. И вам не нужно выходить и носить дрова каждую ночь. Я принесу дрова так долго, что хватит на всю неделю. Перед употреблением дополнительные сушеные дрова горят хорошо и долго.

Я пытался смешать дрова с углем, но углерод был грязным, и я не заметил большого эффекта. Ожоги были по мере необходимости, время горения печи длилось не так долго, что стоило бы осквернить прошлое, а затем повернуть головку, где разместить угольный шлак.

Стропува хорошо горит древесными брикетами. Только брикеты дороже, чем дрова, и их можно хранить в печи. Экономически это неэффективное топливо, но весной, если нет дров или сухого топлива, лучше сжигать сухие брикеты, чем влажные дрова.

Древесные пеллеты успешно горят, но их нужно использовать не в одиночку, а в смеси с другим топливом. Я расскажу о времени горения печи.

Худшее топливо, которое я пробовал, было торфяными брикетами. Топливо Kmais: когда они горят, они воняют, не сгорая до конца, потому что пепел высок, а несгоревшие брикеты горят на конце пепла. Из-за высокой зольности котел нуждается в большей очистке. Слово очень плохое.

Я не использовал уголь один. И я не хочу этого делать. Дрова — это чистое и недорогое топливо, я использую оставшуюся золу в качестве удобрения на своем участке, и мне не нужно выкручивать голову, куда можно положить остатки углерода.

Какую древесину лучше выбрать? Мой опыт показывает, что лучше всего есть все виды дров и использовать разные смеси. Таким образом, максимальной эффективности можно избежать. Затем, когда снаружи не холодно (воздух не опускается ниже -5С), я использую низкокалорийные дрова — сосну, пихту, ольху с несколькими осиновыми и березовыми балками. Когда я более серьезно остываю, я расту березу, смешивая с дубом. Я пытался сжечь дуб в одиночку — он не горит в спокойном режиме, он гаснет. Дуб должен быть смешан с другими дровами, которые создают шланги, необходимые для горения дуба. Пойдем, бросим дрова в котел.

Первая стрельба и стрельба.

Когда я сажал дрова в печь, я время от времени проклинал производителей Стропува. Ураганы, если вы делаете икоту по вечерам в холодное время года — знайте, что это проклятие для несчастных котельных существ. Из-за любви Бога, почему котлы должны быть круглыми? Насколько мне известно, Stropuva — единственный твердотопливный котел с круглой печью.

Ну почему ??? Я понимаю, что производство и его стоимость намного ниже, когда вы просто берете две трубы разных диаметров, привариваете их ко дну, режете дверцу, соединительную трубу дымохода и называете эту геморроидальную работу оригинальным котлом без аналогов. Да, у него нет аналогов — это правда. Или ты когда-нибудь думал о том, что несчастные лопаты говорят о тебе? А почему другие котельные печи прямоугольные? Нет? Вот что я тебе отвечу — залить дрова загадкой. Я не хочу ставить головоломки, я хочу добавить полные дрова и дрова. И это не всегда работает.

Даже если у вас есть опыт резки дров на разные длины, а затем заполнение печи — задача не из легких. А что, если вы купите уже сломанные дрова, все из которых абсолютно равны по длине? Как мне загрузить края печи? Вы можете даже не попытаться встать внезапно, потому что другое гениальное изобретение — распределитель воздуха, который помещает воздух в точку горения, — застревает по бокам сгоревших дров в котле. Искренне приложите руку к сердцу и скажите: упадет ли нос, если вы сделаете печь прямоугольной? И вы бы поставили еще одну дверь посередине? Я не говорю о такой вещи, как возможность положить только половину загрузки дров и удобно зажечь ее, когда открывается средняя (несуществующая) дверь. Вы говорите мне — что за обезьяна с такими длинными руками

Иногда я искренне верю, что котлы Stropuva производятся по принципу «мы производим и продаем, и тогда у вас все проблемы — вязайте как умные».

Если бы котел Stropuva имел прямоугольную печь, его можно было бы заполнить дровами той же длины, не оставляя безнадежных пустых мест. Форма топлива сама по себе позволит сжигать все больше и больше котлов. А если бы посередине была еще одна дверь — можно было бы не только более оптимально добавить дрова, но и создать удобную полутушку, которая актуальна весной или осенью, когда на улице не холодно.

Нет, прямоугольная вешалка и дополнительная дверь слишком сложны. Поэтому Stropuva не ищет легкие дороги и создает механизм для выключения и остановки котла, когда не требуется тепло. Без сомнения, за дополнительные деньги.

Вот почему весной, когда дневной солнечный котел засыпает на целый день и запускается только вечером, он дрова экономит весь день, а иногда и дольше. 
Для этого мы создали электронный контроллер для нашего котла, который заставляет котел работать только в экономичном режиме, а когда дом утеплен, воздушная заслонка закрыта, а котел не работает. Во время паузы (от 1 часа до 6 часов) помещение немного охлаждается, и котел снова включается в экономичном режиме, пока помещение не накапливает тепло. (Источник: stropuva.lt)

Космонавты — иначе не назовешь. Обеспечить возможность загрузки удобной половины печи, которая сгорает по утрам и гаснет — роскошь. Купить электронное управление!

Таким образом, топливо как есть — мы добавляем топливо. Внизу стоит добавить небольшие, быстро горящие дрова. В противном случае у вас будут шланги длительного горения, которые не будут обеспечивать эффективное тепло. Добавляйте крупные сухие дрова в основную часть печи, исходя из того, что в центре печи находятся более длинные костры, а горящие по бокам. Если вы положите его вверх дном — у вас будет хорошо шланг и воздушный распределитель воздуха. И температура в котле падает. Стороны горят медленнее, а дрова горят. Затем распределитель падает в центр, и котел снова поднимается. Так колеблется температура, пока не сгорит вся печь. Если дрова на стороне горят быстрее, то все идет гладко. Классика: в центре густые березовые дрова по всему диаметру дров, более короткие еловые или ольховые дрова по бокам. Если дуб в центре — береза ​​размещается сбоку. Укладка дров обеспечивает стабильное и равномерное сгорание. Если в поле не очень холодно — положите больше дров на верх котла (они понадобятся для начального нагрева системы), а внизу (из середины и вниз) — дрова с меньшим нагревом. Они будут спокойно удовлетворять потребности вашего дома в тепле, сжигая.

Разрубите дрова поверх дров, несколько листов бумаги и подожгите лом. Вставьте дверь так, чтобы между парой пальцев был зазор. Пусть кудри хорошо горят. Когда дымоход установлен правильно и с хорошим сцеплением, дым из печи не будет выбрасываться — они будут перемещаться к дымоходу. Если дым начинает просачиваться в котельную в начале воспаления, это означает, что дымоход должен быть осмотрен должным образом и чистым.

Когда загорится завиток — мы отпускаем кольцо воздухораспределителя, опускаем распределитель на дрова и закрываем дверцу котла. О программе. Если система установлена ​​и сбалансирована правильно, вы можете выйти из котельной и не смотреть на нее. Если тебе надо идти раньше — ты сделал что-то не так. Начните читать с самого начала.

Время горения печи.

После запуска котла начинается активная фаза сгорания — котел нагревается, система и охлаждаемый дом. Система достигает рабочей температуры + 75-80C в течение 30-45 минут. Если этого не происходит — что-то плохое с системой отопления. Когда дом прогревается, котел переходит в режим тихого сгорания / частичного сжигания, который длится 22-24 часа.

О том, работает ли котел оптимально, можно судить по цвету выделяемого дыма. Если во время активного сгорания котел выбрасывает через дымоход большой, но спокойный белый дым — все в порядке. Если дым черный, то процесс сгорания не оптимален, котел работает неэффективно. В идеале дым вообще не будет виден во время спокойного горения, или можно увидеть жидкий белый дым.

Время горения, конечно же, также зависит от конкретного дома и топлива. Отапливаемая площадь моего дома составляет 160кв.м. (включая гараж на 29 кВ, который поддерживает + 10C) и обжигают сухими дровами в течение 22-24 часов.

В вашем случае может быть много разных способов. Возможно, топливо недостаточно сухое — тогда заряд будет короче. Возможно, что потеря тепла в доме велика (дом пустотелый) — тогда он будет гореть короче. Или с первого взгляда. Продолжительность горения очень сильно зависит от обстоятельств конкретного дома, но тот факт, что котел горит, не является мифом. Он горит в день и является домом для + 21-22C тепла.

Но котел остается в котле, а человек не его слуга. Что делать, если вам нужно уехать на более чем один день зимой? Я давно интересовался этим вопросом и постоянно экспериментировал, пока не получил ответ, как вести себя так, чтобы я мог выходить к друзьям на выходные, и в доме не было холода.

Однажды я купил сухие березовые черенки у одной мебельной компании. Это были обрезки березовых досок, которые я обрезал палками длиной 20-30см. Когда печь заполнена дровами, котел сработает в течение 46 часов в нижней части верхней двери. Но имейте в виду тот факт, что до того, как дом был закрыт, в доме все еще было прохладно и в котле была вода. Котел не нужно было активно заправлять, но ему нужно было только сохранить существующее тепло дома. Поэтому, если вы хотите куда-нибудь пойти, вам нужно вечером получить котел, отогреть дом и снова включить его до того, как дом начнет остывать. Принимая во внимание тот факт, что, когда котел гасится дома, тепло частично поддерживается обогреваемым напольным отопительным бетоном — дом можно смело оставлять на два с половиной дня и после трудного поиска его.

Я достиг записи, но я не пытался ее повторить. Я очистил весь котел до дна, добавил древесные брикеты и заполнил щели древесными гранулами. Я оказался в теплом доме. Котел горит почти три дня. Да, вы правильно прочитали — три дня без нескольких часов. И я не повторил эксперимент, потому что это дорогостоящий способ нагрева: в котел было залито несколько котельных брикетов и как минимум еще четыре гранулы. После расчета денег оказалось, что цена на топливо была столько же, сколько стоила бы отопление дома электричеством. Кроме того, при сжигании золы дрова между дровами падают и не препятствуют сгоранию. Когда зольные брикеты и пеллеты были заполнены пеплом, падать было просто некуда, воздухораспределитель часто падал в пепел, что препятствовало подаче воздуха в камин сгорания. Это привело к довольно низкой рабочей температуре: котел выдерживал 55-60 ° С.

Одним словом, если вам нужно уйти на более чем один день и вы боитесь, что цветы будут расти в доме — не бойтесь. Вы можете заставить котел работать долго, только промыть и сколько это будет стоить. Если вы ищете оптимальное соотношение комфорт / стоимость — готовьте с сухими дровами каждый день. Это самый дешевый и самый удобный режим стрельбы.

Еще о тяге.

Я не упомянул одну важную и существенную вещь — подачу воздуха в котельную. Мне пришлось столкнуться с ситуацией, когда человек жаловался на то, что система хорошая, котел чистый, дрова сухие и плохо тянутся, горение вялое, температура в котле неохотная, даже под широко открытым клапаном подачи воздуха. Когда ситуация была изучена, решение было простым: этого было достаточно, чтобы открыть дверь в котельную.

Другими словами, я хочу сказать, что дом плотный, но все должно быть сделано с умом. Котел требует большого количества воздуха, который легко поступает в котельную. Потому что столько, сколько он бежит, сгоревший дымом через дымоход — оба они должны попасть в котельную. Если нет подачи воздуха, котельная со временем снизит свое естественное давление, нехватку воздуха и работу котла. Воздух должен не только выбрасываться, но и подаваться в котел. Столько, сколько нужно. Поэтому, если сгорание происходит медленно, убедитесь, что котельная не слишком плотная. Я сделал отверстие в нижней части пола прямо в поле и накрыл вентиляционную решетку 15×15 см. Для котла достаточно забрать необходимое количество воздуха снаружи и не охлаждать котельную.

Чистка котла.

Даже в идеальных условиях котел нуждается в чистке. Как я уже писал выше, я не режу стек. Все чисто, только раз в год (после сезона обжига) вы снимаете нижнюю крышку и выбрасываете всю сажу и уронившиеся гудроны.

Я чистил котел дважды в сезон. Первый раз — перед Рождеством, второй — после сезона обстрела. Я не чищу стены котла, а только пространство вверху котла между печью и баком воздушного отопления. Я вычистил это метрическим металлическим полотном, которое я купил в ресницах. И пепел: 5-6 ведер. Почему рекомендуется чистить один раз в месяц и только два раза чистить? Потому что так лучше.

Перед Рождеством я помылся, потому что после Нового года начинаются серьезные морозы — мне нужна максимально вместительная печь, и у меня будет серьезное топливо. Это достаточно для Рождества, что касается космоса. Особенно если осень теплая и продолжительная, то зола низкая. Через два месяца после новых фейерверков на дне накапливается жесткая пепельная подушка, так как каждый раз, когда они кладут дрова, они взвешивают свой пепел. Но я не беру эту подушку, потому что скоро весна. В марте холод не такой резкий, как днем ​​больше солнечного света — и потребность в отоплении уменьшается. Так что пепел за счет пепла уменьшает для меня количество дров, причем меньшего количества достаточно, чтобы обеспечить дом теплом.

В конце отопительного сезона я чищу котел и оставляю его спокойным до осени. Осенью, перед первым поколением, я смотрю на систему, понижая давление до 0,5 бар и проверяя давление в расширительном баке. Бывает, что он уменьшается в течение года из-за протекающего клапана или исчезает из-за износа резины расширительного бака. При необходимости добавляю давление. Давление в сосуде для разлива должно быть в пределах от 0,85 до 1 бар, чтобы система отопления могла добавлять расширяющуюся воду. Требуется ежегодная проверка расширительного бака!

Раз в сезон необходимо проверять предохранительный клапан: поверните его ручку, чтобы убедиться, что он не поврежден и может открываться. Немного воды, но вы будете спать спокойно, потому что знаете, что защита работает.

Я все еще проверяю и очищаю сетку механического фильтра при необходимости, заполняя систему снова до 1 бара. и убедившись, что после лета насос все еще работает хорошо, я начинаю новый отопительный сезон.

Вот и все Это много? Не для меня Я мог бы изменить решение по-другому, может быть, это будет, когда этот котел пробивает и протекает. Однако до тех пор, пока нет конденсации, может пройти много времени. Ну, мне придется (жить), что у меня есть. Я думаю, что я понял принцип работы этого глупого котла и создал максимально комфортные условия работы. Различные детали и денежные счета были выпущены после всех модернизаций. Стоимость перехода в котел обошлась мне на столько же, сколько я заплатил за котел. И я написал весь этот текст, чтобы вы могли воспользоваться моим опытом и больше не получать одни и те же грабли. Потому что эти грабли не пересекают его лоб, а через мотивацию и кошелек.

О мифах и легендах.

Прочитав форумы и пообщавшись вживую с владельцами котлов, я получил всевозможные странные слухи и легенды. Итак, еще несколько слов об этом.

«Свеча — это ракета, для которой только вопрос времени, когда она поднимется», — это миф. Бородатые сказки о том, насколько небезопасен этот котел и как он взрывается, превращая его в ракету при запуске. Существует много легенд о том, как эти котлы взрываются, хотя «все было хорошо».

Stropuva — это безопасный и надежный котел, если он правильно установлен и эксплуатируется в соответствии с инструкциями производителя котла. Все взрывы, приготовление пищи и запуск ракет происходят от тупости или небрежности. Иногда это лень.

Например, если предохранительный клапан начал капать, это была небольшая замена и просто ослепла. После того, как система вышла из строя и давление возросло, ему было некуда идти. Babacha!

Так и должно было быть. Потому что предохранительный клапан не работал. Конечно, есть категория людей, которые думают, что тормоза в автомобилях и предохранительные клапаны в системах отопления придумали трусость. Тогда не распространяйте легенды.

Другой случай — система сломалась после того, как выяснилось, что соединительный кабель циркуляционного насоса был проложен через дымоход, а заслонка подачи воздуха была нерегулярной. Изоляция шнура пробила, замкнула и сломала электрический предохранитель. Насос остановился. Но котел продолжал гореть, поскольку воздух продолжал. Не надо говорить финал? Авария на -25С перешла, кто мог построить еще один котел и оттаивать дом и котельную.

Я не видел и не слышал ни одного случая, чтобы котел «Стропува» как ракета поднялся бы по вине производителя. Вы сталкивались с такими случаями? Скажите, было бы интересно услышать.

И я слушаю всевозможные маразы. Один трубочист — лень убирать. Решил заполнить дымовую трубу бензином и зажечь. Люди говорят, что смола сгорает и падает — лодка не нужна. Смолы, конечно, сгорели. Но пока сгоревший человек умер, он увидел дымоход, превратившийся в вертикальную турбину, и молился, чтобы ферма не разорвалась.

Он также решил, что подача воздуха через распределитель была плохой идеей, и сгорел котел с нижней дверцей (те, что для удаления золы). Оральное самоубийство страдает от мира, но это не значит, что сам котел в принципе небезопасен или опасен.

Это безопасно и надежно. Только не читайте инструкции и следуйте инструкциям производителя по безопасности.

В итоге.

Котел примитивный, неудобный и несовершенный. Жаль, что производители заснули на лаврах и не обеспокоены отзывами потребителей или разработкой продукции. Хотя оригинальная идея была полностью потеряна.

Я написал немного, я помню. Если вы что-то не нашли — напишите мне: regimantas [eta] gmail.com. Если я смогу — я сообщу вам, если вы забыли или пропустили это — я напишу вам обратно и добавлю к этому тексту.

Перед тем, как подать заявку, я хочу, чтобы вы узнали несколько вещей:

Я не несу ответственности за ваши действия и толкование текста. Весь этот текст носит рекомендательный характер, и что бы вы ни делали, следуйте за своей головой. Я не несу ответственности за то, как вы поняли мой текст и какие действия вы предприняли самостоятельно. Вы несете единоличную ответственность за все, что вы делаете, и за действия, которые вы предпринимаете.
Я не профессиональный сантехник, я не живу установкой котлов Stropuva или исправлением иностранных ошибок. Я искал решение проблемы с котлом, потому что меня не устраивала ситуация, и я не люблю это делать, потому что «потому что все это делают». Мне нравится выяснять, почему это необходимо, каковы причины последствий изменений. У всего в нашей жизни есть причина, действие и отскок. И мне нравится знать, почему я должен делать это так или иначе, а не делать все это. 
Я не буду консультировать вас по поводу поглотителей углерода S-20U и S-40U, потому что у меня нет такого котла и у меня нет опыта в сжигании угля. Я не использую топливо и не собираюсь менять топливо.
нет, я не занимаюсь благотворительной ездой по Литве за свои деньги, чтобы я мог быть вашим психологом и чтобы несчастный владелец Stropuva мог взять меня на плечо и отрезать обманутого водопроводчика. Если сантехнику не оставили сотрудничать — молитесь через дверь и не платите за его работу. Если он хочет решить проблемы, но не находит решения — покажите ему этот текст. Достаточно заставить интеллигентного человека понять свои ошибки и исправить их. И дебилы, которые публично украдут меня перед тобой, кидают кибуц матери в дверь. Я не занимаюсь посредничеством между вами и вашим скептическим водопроводчиком.
если ситуация безнадежна и у меня есть свободное время от моей основной работы — возможно, я смогу приехать и посмотреть систему, которая у вас есть. Но прежде чем снова прочитать текст, вы найдете основные ответы. Есть теоретическая возможность, что я приду и посмотрю на вашу котельную и скажу, что не так. Но это не будет завтра и бесплатно.
нет, мочевые пузыри действительно не нуждаются в смешивании, не нуждаются в резервуарах для хранения и не нуждаются в упорстве при попытке победить или отрицать законы физики. Вы просто должны сделать это один раз, и если вы ничего не знаете о системах отопления, не кладите это на гвозди котла. Потому что в ситуациях, когда вы приходите, уравновешиваете систему, устраиваете котел и выходите из теплого дома, а после недели звонка вы снова остываете, приходите и находите кран не так, как вы, и получаете ответ хозяина «Я отказался, потому что холодно было» — отстой. Если вы думаете, что знаете лучше и платите лучше — не мешайте мне. Я не могу ответить, что делать тем, кто слушает и делает то, что я говорю.

И, наконец, цитата из одного форума:

Добро пожаловать. Мы приобрели котел на тяжелом топливе типа Econoterm. Сантехника выполняется сантехниками, но, хотя мы полны зелени, мы понимаем, что козел не так: помещения почти не рушатся, появляется много конденсата, давление в раковине, насос подключен к другой температуре, и тройка не останавливается. По схеме видно, что на сливной трубе котла нет балансира, а может, мы не правы? Там нет никакого способа поговорить с этими водопроводчиками там, мы никогда не будем наняты таким образом, но сейчас, похоже, есть необходимость отремонтировать казку. Можете ли вы посоветовать Galetumete?

Я могу посоветовать. Хватит нервничать. Перечислите тот факт, что это плохо, и шаг за шагом с самого начала, как я написал. Будет хорошо.

Удачи, дорогие! Уютно, бело и главное — теплая зима дома! : о)

2014m. Gruodis.

Дополнение.

Я получаю несколько писем, которые обычно состоят из двух вопросов. Видимо это актуально, поэтому я напишу ответы здесь.

1. Как перезапустить котел, если в нижней части еще есть кучи, и они уже давно на русском языке? Если есть только несколько балок, и они только русские, а активное сгорание не происходит — смело собирайте котел. Просто приготовьтесь к прерии заранее. Бросай дрова на угли, складывай, заворачивай, и дно нехватки кислорода просто исчезнет. Это то, что производитель рекомендовал в некотором руководстве пользователя, и я попробовал это. Все хорошо Это правда, что пока вы берете дрова, это может быть немного шуткой и задушить котельную, но ладан прекращается, когда вы его сжигаете.

2. Как предотвратить перегрев системы при отключении питания и остановке циркуляционного насоса? Один из способов использовать ИБП (источник бесперебойного питания), к которому подключен автомобильный аккумулятор. Зайдите в интернет, вы найдете варианты — это довольно популярное решение. Еще несколько решений: сначала необходимо расположить котел таким образом, чтобы клапан подачи воздуха закрывался, когда котел выключен и температура повышается. Таким образом, котел либо полностью погаснет, либо сгорание будет сведено к минимуму и не повредит котел. Второй способ — иметь резервный радиатор, через который проходит часть потока. Однако это решение не является оптимальным, поскольку оно влияет на балансировку и эффективность системы. Однако потеря электричества через такой радиатор может привести в движение поток независимо и снять часть тепловой нагрузки.

Метки: , ,

Добавлено Вторник, 11 апреля, 2017 в категорию Новости.
ООО "BioTerm"
г. Москва, Рязанский пр-кт д.77
Ел. почта info@stropuva.su

Персональные данные

Stropuva тел + 7 499 136 2728
+7 926 538 2727
Solid fuel boiler
Яндекс.Метрика